Mini Puppe häkeln. kostenlose Anleitung

Diese Konstruktion ist als handflächenkleine Mini-Amigurumi-Puppe geplant: mit großem Kopf, kompaktem Körper und kurzen Gliedmaßen. Die Größe von ca. 7–10 cm ist dabei ein Planwert. Die Kleidung entsteht direkt durch Farbwechsel, und die Arme häkelst du gleich beim Körper mit ein. Körper, Hals und Kopf arbeitest du in einem Stück. Nur die Haarkappe wird als separates Teil angenäht.

Durch die mehreren kleinen Farbflächen eignet sich das Projekt grundsätzlich auch dafür, passende Garnreste einzuplanen. Der tatsächliche Garnverbrauch wurde jedoch nicht praktisch ermittelt.

Wenn du eine kleine Puppe häkeln möchtest, ohne viele Teile zusammenzunähen, bist du hier richtig. Du solltest die Grundlagen des Amigurumi-Häkelns schon kennen: Fadenring, feste Maschen, Zunahmen, Abnahmen und Häkeln in Spiralrunden.

Mini Puppe häkeln. Das erwartet dich

• Projekt: Mini-Amigurumi-Puppe
• Schwierigkeitsgrad: einfach bis leicht fortgeschritten (für Anfänger mit Amigurumi-Grundkenntnissen)
• Aufbau: Körper, Hals und Kopf als durchgehendes Hauptteil
• Separate Teile: 2 Beine, 2 Arme und 1 Haarkappe
• Gesicht: gestickt
• Sicherheitsaugen: keine
• Draht: keiner
• Größe: Mit feinem Amigurumi-Garn und einer Nadel um 2,0–2,5 mm ist eine handflächenkleine Figur von ungefähr 7–10 cm geplant. Die Anleitung wurde noch nicht praktisch probegehäkelt, deshalb ist das ein Planwert. Die tatsächliche Größe hängt von Garn, Nadelstärke und Häkelspannung ab.

Mehr zum Teststatus findest du am Ende des Artikels.

Material

• Baumwollgarn oder Baumwollmischgarn in feiner Amigurumi-Stärke
• Häkelnadel, Richtwert etwa 2,0–2,5 mm
• Garn in Hautfarbe, Hosenfarbe, Oberteilfarbe und Schuhfarbe
• Garn in einer Haarfarbe
• schwarzes Garn für die Augen
• optional etwas Garn für die gestickte Nase
• Füllwatte
• Wollnadel
• Maschenmarkierer
• Schere

Da mehrere Farben nur in begrenzten Bereichen eingesetzt werden, kannst du vorhandene passende Garnreste dafür einplanen. Wie viel Garn tatsächlich benötigt wird, wurde jedoch nicht praktisch ermittelt.

Abkürzungen

Bevor du beginnst

Ein paar Grundregeln gelten für das ganze Projekt:

• Spiralrunden: Du häkelst fortlaufend in Spiralrunden, sofern nichts anderes dasteht. Markiere den Rundenanfang mit einem Maschenmarkierer.
• Farbwechsel: Wechsle die Farbe immer beim letzten Durchziehen der unmittelbar vorhergehenden fM.
• Wenig füllen: Beine und Arme sind so klein, dass du sie nicht hart stopfen solltest.
• Gestickte Augen: Du verwendest keine Sicherheitsaugen und keinen Draht.

Mini-Amigurumi sind oft fummelig, obwohl die Maschen einfach sind. Du hast nur wenige Maschen pro Runde, jede Zunahme und jede Abnahme fallen sofort ins Auge, und der Rundenanfang verrutscht schnell. Zähl deshalb nach jeder Runde nach. Bei so kleinen Teilen ist ein Zählfehler später schwer zu übersehen.

Wie du vorne und hinten festlegst

Nach der Beinverbindung (Körper-Rd. 1) liegen 24 M vor. Arbeite bei Bedarf zusätzliche fM innerhalb derselben Spirale, bis du die nächste Masche als Rückenmitte festlegen kannst. Dann:

1. Entferne den bisherigen Marker.
2. Markiere die nächste Masche als neue M1.
3. Zähl ab dieser M1 Körper-Rd. 2.

Diese Positionierungs-fM sind keine zusätzliche Runde. Sie ändern den Umfang von 24 M nicht und werden nicht mitgezählt.

Ab der neuen M1 gilt:

• M1 = Rückenmitte
• M13 = Vorderzentrum
• Seitenachsen ungefähr bei M7 und M19

Beim Kopf mit 36 M gilt dieselbe Orientierung: M1 ist die Hinterkopfmitte, M19 das Vorderzentrum. Mit dieser Markerlogik verschiebst du nur den Arbeitsbeginn. Die Maschenzahl bleibt gleich.

Mini-Puppe häkeln. Schritt-für-Schritt-Anleitung

Beine

Häkle 2 Beine, die bis auf das Fadenende identisch sind.

Rd. 1: 5 fM in FR in Schuhfarbe = 5 M

Rd. 2: 5 × Zun. in Schuhfarbe = 10 M
Beim letzten Durchziehen der letzten fM dieser Runde wechselst du von Schuhfarbe zu Hosenfarbe.

Rd. 3: 10 fM vollständig in Hosenfarbe = 10 M

Rd. 4: 10 fM in Hosenfarbe = 10 M
Gib jetzt eine sehr kleine Menge Füllwatte in den Fuß- und unteren Beinbereich. Bei Bein 2 reicht leichtes Stopfen.

Rd. 5: 10 fM in Hosenfarbe = 10 M
Nicht hart stopfen.

Bein 1: Faden abschneiden und sichern. Die Oberkante mit 10 m bleibt offen.

Bein 2: Den Faden nicht abschneiden. Falls nötig, häkelst du mit einzelnen fM bis zur Beininnenseite weiter. Das verändert den Umfang von 10 M nicht.

Beine verbinden

Lege beide Beine nebeneinander und richte die Füße nach vorne aus. Das ist wichtig, denn danach lässt sich die Ausrichtung nicht mehr korrigieren.

Vom inneren oberen Bereich von Bein 2 aus häkelst du 2 Lm und verbindest Bein 1 an dessen innerer Oberkante.

Körper-Rd. 1:

• 10 fM um Bein 1
• 2 fM entlang einer Seite der 2-Lm-Brücke
• 10 fM um Bein 2
• 2 fM entlang der gegenüberliegenden Seite der Brücke

10 + 2 + 10 + 2 = 24 M

Bleibt an der Beinverbindung ein kleines Schrittloch, wird dieses später mit wenigen Stichen und dem Verbindungs- bzw. Anfangsfaden geschlossen. Arbeite dafür keine zusätzliche Masche.

Führe danach die Positionierung aus dem Abschnitt „Bevor du beginnst“ durch und setze die neue M1 als Rückenmitte.

Körper

Rd. 2: 24 fM in Hosenfarbe = 24 M

Rd. 3: 24 fM in Hosenfarbe = 24 M
Stopfe den unteren Körperbereich jetzt leicht. Beim letzten Durchziehen der letzten fM wechselst du zur Oberteilfarbe.

Rd. 4: 24 fM vollständig in Oberteilfarbe = 24 M

Rd. 5: 24 fM in Oberteilfarbe = 24 M

Rd. 6: 24 fM in Oberteilfarbe = 24 M

Rd. 7: Hier häkelst du die Arme ein (siehe „Arme einhäkeln“). Alles in Oberteilfarbe. Ende: 24 M

Rd. 8 (Schulterformung): 4 × (4 fM, 1 Abn.) = 24 → 20 M

Häkle die Arme, bevor du Rd. 7 arbeitest.

Arme

Häkle 2 identische Arme.

Rd. 1: 4 fM in FR = 4 M

Rd. 2: 4 × Zun. = 8 M

Rd. 3: 8 fM = 8 M
Optional wechselst du nach dieser Runde zur Oberteilfarbe.

Rd. 4: 8 fM = 8 M

Rd. 5: 8 fM = 8 M

Die Arme bleiben ungefüllt. Lege jeden Arm flach. Die 8 offenen Maschen bilden dann 4 gegenüberliegende Maschenpaare. Schneide den Faden ab und sichere ihn.

Arme einhäkeln

Die Arme werden in Körper-Rd. 7 bei 24 M integriert. M1 bleibt Rückenmitte. Arbeite:

• M1–M4: 4 fM
• M5–M8: Arm 1 über 4 Körper-M integrieren
• M9–M16: 8 fM
• M17–M20: Arm 2 über 4 Körper-M integrieren
• M21–M24: 4 fM

So integrierst du eine Masche des Arms:

1. Stich durch 1 Körpermasche.
2. Stich gleichzeitig durch beide gegenüberliegenden Maschen des flachgelegten Arms.
3. Arbeite 1 fM.

Wiederhole das viermal pro Arm, sodass genau 4 Maschenpaare verarbeitet werden. Die Hände zeigen nach unten.

4 + 4 + 8 + 4 + 4 = 24 M

Die Armaufteilung ist durch die Maschenzahlen festgelegt. Wie die Arme am fertigen Körper tatsächlich aussehen, ist noch nicht praktisch bestätigt. Prüfe vor dem Einhäkeln, ob beide Arme im gleichen Abstand zu M1 liegen. So bleiben sie symmetrisch.

Hals

Nach Körper-Rd. 8 liegen 20 M vor.

Halsübergang Rd. 1: 4 × (3 fM, 1 Abn.) in Oberteilfarbe = 20 → 16 M

Halsübergang Rd. 2: 4 × (2 fM, 1 Abn.) in Oberteilfarbe = 16 → 12 M
Beim letzten Durchziehen der letzten Masche wechselst du von Oberteilfarbe zu Hautfarbe.

Stopfe den Körper jetzt bis unmittelbar unter den Hals moderat nach. Gib außerdem eine kleine Menge Füllung gezielt in den Schulter- und Halsbereich. Nicht hart stopfen.

Hals-Rd. 3: 12 fM vollständig in Hautfarbe = 12 M

Den Kopf häkelst du direkt in Hautfarbe weiter. Wie stabil der Hals wird, ist noch nicht praktisch bestätigt.

Kopf

Weiter in Hautfarbe. Startumfang: 12 m. M1 bleibt auf der rückwärtigen Achse.

Rd. 1: 6 × (1 fM, 1 Zun.) = 12 → 18 M

Rd. 2: 6 × (2 fM, 1 Zun.) = 18 → 24 M

Rd. 3: 6 × (3 fM, 1 Zun.) = 24 → 30 M

Rd. 4: 6 × (4 fM, 1 Zun.) = 30 → 36 M

Rd. 5–8: je 36 fM = 36 M

Bevor die stärkeren Abnahmen beginnen, markierst du die Gesichtspositionen oder stickst das Gesicht gleich (siehe „Gesicht“). Solange die Kopföffnung noch groß ist, kommst du leichter an die Innenseite. Danach füllst du den Kopf schrittweise.

Rd. 9: 6 × (4 fM, 1 Abn.) = 36 → 30 M

Rd. 10: 6 × (3 fM, 1 Abn.) = 30 → 24 M
Nachfüllen.

Rd. 11: 6 × (2 fM, 1 Abn.) = 24 → 18 M

Rd. 12: 6 × (1 fM, 1 Abn.) = 18 → 12 M
Jetzt füllst du den Kopf endgültig bis zur gewünschten, aber nicht harten Festigkeit nach.

Rd. 13: 6 × Abn. = 12 → 6 M

Schneide den Faden lang ab.

Kopf schließen

Es verbleiben 6 M. Führe den langen Arbeitsfaden durch eine Wollnadel und stich nacheinander ausschließlich durch die 6 vorderen Maschenglieder (FLO). Dann:

• Faden gleichmäßig anziehen
• Öffnung vollständig zusammenziehen
• Faden sichern
• Fadenende in den Kopf einziehen

Haarkappe

Die Haarkappe häkelst du separat in Haarfarbe.

Rd. 1: 8 fM in FR = 8 M

Rd. 2: 8 × Zun. = 8 → 16 M

Rd. 3: 8 × (1 fM, 1 Zun.) = 16 → 24 M

Rd. 4: 6 × (3 fM, 1 Zun.) = 24 → 30 M

Rd. 5: 6 × (4 fM, 1 Zun.) = 30 → 36 M

Rd. 6: 36 fM = 36 M

Rd. 7: 36 fM = 36 M

Beende die Arbeit und lass einen langen Faden zum Annähen.

Setze die Haarkappe mittig auf den oberen Hinterkopf. Die Vorderkante liegt oberhalb des gestickten Gesichts. Lege die Kappe zuerst nur auf, bevor du nähst, und prüfe, ob sie mittig sitzt. Dann nähst du sie mit kleinen Stichen rundum an. Passform und Haarlinie sind Planwerte und noch nicht praktisch bestätigt.

Gesicht

Das Pattern verwendet gestickte Augen statt Sicherheitsaugen, Perlen oder Knöpfe. Bei so kleinen Köpfen lässt sich die Stickerei zudem gut vorab markieren und korrigieren.

Bei Kopf-Rd. 6 beträgt der Umfang 36 m. M1 ist die Hinterkopfmitte, M19 das Vorderzentrum.

• Augen: Beide Augen liegen auf Höhe von Kopf-Rd. 6. Das linke Auge sitzt ungefähr bei M16, das rechte ungefähr bei M22. Zwischen den Augenmittelpunkten liegen 6 Maschenpositionen. Jedes Auge besteht aus etwa 2–3 kurzen schwarzen Stickstichen.
• Nase (optional): Sticke eine winzige Nase ungefähr unter M19, etwa eine Runde unterhalb der Augen. Nimm dafür ein hautdunkleres oder kontrastierendes Garn.
• Mund: Der Mund wird weggelassen.

Markiere die Augenpositionen zuerst mit Stecknadeln oder Hilfsfäden und kontrolliere, ob beide auf derselben Rundenhöhe liegen. Erst dann stickst du. Wie das Gesicht am Ende wirkt, ist noch nicht praktisch bestätigt.

Farbfolge für die Kleidung

Die Puppe bekommt keine separate Kleidung. Alles entsteht durch Garnfarben:

Die Farbwechsel erfolgen immer beim letzten Durchziehen der letzten Masche der Vorrunde.

So stopfst du die Mini-Puppe

• Beine: Nach Bein-Rd. 4 leicht stopfen. Fuß und unteren Beinbereich füllen, nicht hart stopfen, den oberen Beinbereich weich lassen.
• Arme: ungefüllt lassen.
• Körper: nach Körper-Rd. 3 erstmals leicht stopfen, nach Körper-Rd. 8 weiter auffüllen. Vor Hals-Rd. 3 die Füllung kontrollieren.
• Hals: eine kleine, gezielte Menge Füllwatte in den Schulter- und Halsbereich geben.
• Kopf: Nach Markierung bzw. Stickerei des Gesichts, spätestens während Kopf-Rd. 9–10, mit dem Füllen beginnen. Nach Rd. 10 nachfüllen, nach Rd. 12 endgültig nachfüllen, dann Rd. 13 arbeiten und den Kopf schließen.

Wichtig ist, dass du Füllwatte in kleinen Portionen einbringst. So vermeidest du, dass kleine Teile überfüllt werden und die Maschen auseinandergezogen werden.

Typische Fehler und Lösungen

Die Maschenzahl stimmt nicht. Zähl nach jeder Runde. Bei Mini-Teilen mit nur 5 bis 12 Maschen fällt ein Fehler sonst erst später auf.

Der Rundenanfang ist verrutscht. Markiere den Rundenanfang konsequent. Bei der Beinverbindung und beim Einhäkeln der Arme hilft dir M1 zur Orientierung.

Die Füße zeigen nicht nach vorne. Richte die Beine vor der Verbindung aus und kontrolliere sie, bevor du Körper-Rd. 1 beginnst.

Zwischen den Beinen bleibt ein Loch. Schließe es später mit wenigen Stichen und dem Verbindungs- bzw. Anfangsfaden. Eine zusätzliche Masche gehört nicht in die Anleitung.

Die Arme sitzen schief. Prüfe, ob beide Arme im gleichen Abstand zu M1 eingehäkelt werden. Pro Arm sind es genau 4 Maschenpaare.

Vorne und hinten sind nicht klar. Lege M1 als Rückenmitte fest und orientiere dich bei Körper und Kopf daran: M13 ist vorne am Körper, M19 vorne am Kopf.

Die Augen sitzen ungleich. Markiere M16 und M22 auf Kopf-Rd. 6 vor dem Sticken und prüfe den Abstand von 6 Maschenpositionen.

Der Kopf ist zu fest gestopft. Fülle schrittweise und höre auf, bevor sich der Kopf hart anfühlt.

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FAQ

Wie groß wird die Mini-Puppe?

Geplant sind etwa 7–10 cm, wenn du feines Amigurumi-Garn und eine Nadel um 2,0–2,5 mm verwendest. Das ist ein Planwert, denn die Anleitung wurde noch nicht praktisch probegehäkelt. Die tatsächliche Größe hängt von Garn, Nadelstärke und Häkelspannung ab.

Ist die Anleitung für Anfänger geeignet?

Sie ist einfach bis leicht fortgeschritten. Du brauchst Grundkenntnisse im Amigurumi-Häkeln: Fadenring, feste Maschen, Zunahmen, Abnahmen, Farbwechsel und das Arbeiten in Spiralrunden. Das Einhäkeln der Arme und die Beinverbindung sind die kniffligsten Stellen.

Muss ich Arme und Beine annähen?

Nein. Die Beine verbindest du über eine 2-Lm-Brücke direkt mit dem Körper, die Arme häkelst du in Körper-Rd. 7 ein. Die Haarkappe ist das einzige separate Teil, das angenäht wird. Bleibt an der Beinverbindung ein kleines Schrittloch, kannst du es zusätzlich mit wenigen Stichen und dem Verbindungsfaden schließen. So kannst du diese Puppe häkeln, ohne viel zu nähen.

Kann ich Sicherheitsaugen verwenden?

Das Pattern verwendet ausdrücklich gestickte Augen statt Sicherheitsaugen. Die Positionen sind für die Stickerei beschrieben. Eine andere Augenvariante ist in der Anleitung nicht vorgesehen. Aus den gestickten Augen lässt sich aber keine allgemeine Sicherheitszusage für die Puppe ableiten.

Wie stopfe ich so kleine Teile?

Gib immer nur kleine Mengen Füllwatte hinein. Beine nur leicht, Arme gar nicht, Körper, Hals und Kopf schrittweise. Der genaue Stopfplan steht oben im Abschnitt „So stopfst du die Mini-Puppe“.

Kann ich die Mini-Puppe größer häkeln?

Das Pattern ist für feines Garn und eine Nadel um 2,0–2,5 mm ausgelegt. Für andere Garne oder Größen liegen keine geprüften Angaben vor, deshalb kann ich keine genauen neuen Größen versprechen. Wenn du mit anderem Garn arbeitest, ändern sich die Größe und auch die Proportionen und das Füllverhalten kann abweichen.

Kann ich die Puppe aus Wollresten häkeln?

Du kannst passende Garnreste dafür einplanen, wenn sie in Stärke und Material gut zusammenpassen. Wie viel Garn je Farbe tatsächlich benötigt wird, ist noch nicht praktisch bestätigt.